Mésogée

Ag. Paraskevi, Pallini, Pikermi, Rafina, Artemis, Vravrona, Porto Rafti, Markopoulo, Koropi, Paiania, Ag. Paraskevi

Un long itinéraire qui nécessite l’utilisation d’une voiture privée. Il s’agit d’un «road trip» dans l’est de l’Attique et dans la Mésogée historique. La zone côtière est l’une des destinations préférées des Athéniens pour la détente et les loisirs, tandis que l’itinéraire est riche en monuments, églises, sites archéologiques, plages, etc. L’itinéraire est adapté aux personnes handicapées, bien qu’il puisse y avoir un problème avec l’infrastructure de service (problématique ou inexistante) lors de la visite de certains points d’intérêt.

L’itinéraire est mis en œuvre à travers les points de repère suivants. L’ordre des points de repère indique la direction de l’itinéraire.

Remarque : L’orientation et la sécurité du promeneur/touriste relèvent de son entière responsabilité. La présente description, les tracés (gpx) et autres documents d’information ne sont qu’une aide. Un équipement approprié est nécessaire en fonction des conditions météorologiques et de la nature de l’itinéraire.

Points de repère:

• Agia Paraskevi
• Stavros
• Église byzantine Saint-Jean-le-Théologien
• de Pallini
• Pikermi
• Bain romain de Rafina
• Rafina
• Alykes (lac)
• Plage d’Artémis
• Sanctuaire d’Artémis Tauropolos
• Artemis
• Plage de Vravrona
• Ancienne basilique chrétienne de Vravrona
• Musée archéologique de Vravrona
• Ancienne Vravrona
• Porto Rafti
• Agia Marina
• Centre équestre olympique
• Tour -Phryctorie de Liada
• Markopoulo Mésogée
• Koropi
• Paiania
• Musée Vorres
• Grotte de Koutouki
• Monastère Saint Jean Kynegos
• Agia Paraskevi

Nous commençons notre visite par la place d’Agia Paraskevi et nous nous dirigeons vers la Mésogée en passant par l’avenue Mesogeion. Il s’agit des municipalités de l’Attique orientale qui s’étendent à l’est de la montagne Ymittos, qui les sépare du bassin de l’Attique. Mésogée signifie la terre du milieu et, en effet, cette grande partie de l’Attique est située entre deux mers, créant une péninsule unique où, malgré son développement résidentiel, elle est parsemée de vignobles, des figuiers, de plantations du pistachier et de forêts de pins qui créent une carte charmante de l’agrotourisme, de l’œnotourisme, du tourisme culturel et, de manière générale, un paysage attrayant à côté de la capitale.

Nous commençons notre visite par la Mésogée, l’ensemble des municipalités de l’Attique orientale qui s’étendent à l’est de la montagne Ymittos, qui les sépare du bassin de l’Attique.

Notre premier arrêt est l’église byzantine en ruine de Saint-Jean-le-Théologiens, à Gerakas. Elle date du 12e – 13e siècle et appartient au type architectural des églises à croix-inscrite avec coupole. Le coupole octogonale de l’église a survécu jusqu’au début du 20e siècle, mais aujourd’hui, seuls les deux triangles sphériques occidentaux subsistent. Le temple est construit avec des pierres brutes, des briques et du mortier, tandis que le dôme pourrait avoir été fait en tuf. La maçonnerie a incorporé des rangées horizontales de pierres anciennes qui proviennent probablement de l’important temple antique d’Athéna de Pallini. C’est l’une des rares églises byzantines de l’Attique à avoir survécu sans ajouts ultérieurs. À l’intérieur, des fresques datent du début du XIIIe siècle. À côté de l’église, une autre église a été construite récemment.

Nous continuons sur la route de Rafina et, entre la jonction et le port de Rafina, nous rencontrons les bains romains. Les bains étaient un élément clé de la culture de l’époque, non seulement parce qu’ils contribuaient à la purification du corps, mais aussi parce qu’ils étaient un lieu de rencontres sociales. Mais ils étaient aussi coûteux, car ils nécessitaient de l’eau et beaucoup de combustible pour chauffer les sols et les murs. Dans sa première phase, au IIe siècle après J.-C., le bain romain de Rafina était assez grand – on n’en connaît pas encore les limites -, alors qu’à partir du IIIe siècle, ses dimensions sont limitées, mais il est assez luxueux, comme le montrent les vestiges de mosaïques et les revêtements en marbre mis au jour par les fouilles. À côté du monument, la surface supérieure d’un bassin d’ huilerie en calcaire, d’un diamètre de 1,68 m, a été mise au jour. Le bassin est un récipient couramment utilisé dans le processus de traitement des olives, de l’époque classique à l’époque moderne. En 2014, cependant, un élément est apparu qui a rendu cette découverte unique. Une inscription gravée sur le bassin d’écrasement de l’olive qui se lit comme suit : Κλ(αυδία) Νικαγόρα / Μ(άρκου) Ἰουν(ίου) Μνα- / σέου γυνὴ εἰσήγαγον. / Αὐρ(ήλιος) Ἀριστό- / νεικος ἐποίει / ἄρχ(οντι) Διονυσίω. Toutes les personnes mentionnées dans l’inscription, même l’artisan du bassin, portent des noms romains.

Nous nous rendons à Rafina, le port de la Mésogée, sur la côte de l’Attique orientale. En raison de sa situation et de sa beauté, la région est habitée depuis la préhistoire. En 3200 av. J.-C., la ville d’Askitario a été construite au sud de l’actuelle plage de Marikes. La régénération de la région dans les années qui ont suivi a eu lieu lors de la catastrophe d’Asie Mineure de 1922. À cette époque, de nombreux habitants de Triglia, en Asie mineure, sont arrivés à Rafina, la plupart sur des bateaux appartenant à l’armateur de Triglia Philippos Kavounidis. Ils se sont installés à Rafina et ont formé une agglomération de réfugiés sous le nom de « Nea Triglia », qui n’a pas prévalu sur l’ancien toponyme. Rafina était l’ancienne municipalité d’Araphinos. Aujourd’hui, Rafina est le deuxième port de l’Attique après le Pirée et l’un des plus grands du pays. Ces dernières années, il a connu une forte croissance, car de plus en plus de lignes de ferry équipées de navires modernes choisissent son port pour l’Eubée, les Cyclades (Andros, Tinos, Mykonos, Paros, Naxos) et la Crète. Il s’agit d’une zone densément peuplée au centre, près du port, mais elle comporte de vastes zones de parcs et d’espaces verts, ainsi que deux grandes plages, la première près du port et la seconde, la populaire plage de Marikes, à Avlaki. Dans les environs du port, on trouve des restaurants et des ouzéries, réputés pour leur qualité, leur goût, leur variété et leurs prix abordables, ainsi que des cafés et des clubs pour sortir le soir.

Nous continuons vers la longue plage de sable d’Agios Nikolaos, connue principalement sous le nom de plage de Loutsa. Derrière le côté sud de la plage, nous trouvons un lac peu profond, avec de l’eau douce, couvrant une superficie de 216 stremmas, relié à la mer par une petite rivière qui se gonfle ou se vide selon les saisons. Il est connu sous le nom de zone humide d’Artemis, de marais de Loutsa ou de lac salé de Loutsa. Il s’agit d’une zone humide importante en Attique. Sa végétation comprend des roseaux denses et de nombreux tamaris autour des eaux. En raison de la connexion du marais avec la mer, diverses espèces de poissons y trouvent un abri pour se reproduire. L’abondance de poissons attire de nombreuses espèces d’oiseaux en quête de nourriture. Plus de 100 espèces d’oiseaux résidents et migrateurs ont été observées au marais.

Sur la plage de Loutsa ou d’Artémis, tout près de la mer, se trouve le sanctuaire d’Artémis de Tauropolos. Seules les fondations du temple en tuf, qui était un périptère de l’ordre dorique datant de la fin du Ve siècle avant J.-C., sont conservées. Le cella est divisée en une grande partie orientale et une partie occidentale plus petite, qui a été interprétée comme adyton. Dans Iphigénie en Tauride d’Euripide, le fondateur du sanctuaire est Oreste, qui a transporté le xoanon de la déesse depuis Tauride et a débarqué à Alès, sur la côte est de l’Attique, pour y construire le temple de la déesse. En l’honneur de la déesse, on organisait les « Tauropolia », qui comprenaient des processions nocturnes, des cérémonies d’un caractère dionysiaque frénétique et des événements imitant symboliquement les sacrifices humains.

À une distance de 200 m au sud du sanctuaire d’Artémis de Tauropolos, un petit temple avec un dépôt contenant un certain nombre d’offrandes datant de l’époque géométrique à l’époque classique a été découvert. Les découvertes du sanctuaire d’Artémis Tauropolos et du petit sanctuaire sont exposées et conservées au musée archéologique de Vravrona, que nous visiterons plus tard.

Le musée archéologique de Vravrona est situé entre Rafina et Porto Rafti, à 200 mètres du site archéologique du sanctuaire d’Artémis de Vravrona, l’un des plus importants sanctuaires antiques de l’Attique, où l’on peut combiner la visite de la zone ouverte avec celle de la zone fermée du musée. L’exposition présente l’histoire de Vravrona, les monuments du sanctuaire d’Artémis et de la région de Vravrona, les traditions liées à la fondation du sanctuaire, le culte et les attributs de la déesse, ainsi que l’histoire de la Mésogée. Vous y verrez divers vases, petits et grands, des dédicaces, des statues et des statuettes, des bustes d’enfants, des plaques commémoratives. Le musée est petit et présente des expositions intéressantes pour les enfants, comme des jouets de l’antiquité et des statuettes de petits enfants (les fameux Arktos).

Le site archéologique du sanctuaire d’Artémis de Vravronia est caché entre des collines, au cœur de la nature attique. Depuis le milieu du Ve siècle avant J.-C. et tout au long du IVe siècle avant J.-C., il était à la pointe de sa prospérité. Selon la légende, le culte d’Artémis a été apporté en Attique depuis Tauride par Oreste et Iphigénie. Dans « Iphigénie en Tauride », Euripides explique qu’Oreste, pour échapper aux Érinyes qui le torturaient pour le meurtre de sa mère (et après un oracle d’Apollon), s’est rendu en Tauride, où vivait sa sœur Iphigénie, a volé le xoanon d’Artémis et, avec sa sœur, l’a transporté à Vravrona. À Vravrona, sur l’ordre de la déesse Athéna, les deux frères fondèrent le temple, tandis qu’Iphigénie y servit en tant que prêtresse jusqu’à sa mort. Le site archéologique abrite également sa tombe mythique.

Le site archéologique est aujourd’hui bien entretenu et accueillant pour les visiteurs, avec des bancs où l’on peut se reposer. Des panneaux d’information détaillés nous permettront de nous familiariser avec son histoire. La visite se déroule le long d’un sentier spécialement conçu pour contourner la Stoa et ses magnifiques colonnes doriques (fin du Ve siècle av. J.-C.), ainsi que d’autres lieux intéressants. Parmi eux, se trouve « Ieri Pigi », le centre d’actes rituels tels que les « purifications sacrées », et le pont en tuf, qui marquait probablement la fin d’une voie sacrée d’Athènes à Vravrona.

Juste à côté du site archéologique se trouve la zone humide de Vravrona, l’un des plus importants sanctuaires de la faune et de la flore de l’Attique et un site Natura 2000. Sa protection et sa promotion ont été entreprises par la Société hellénique d’ornithologie avec le soutien de l’aéroport international d’Athènes. Il existe un très bel itinéraire circulaire, avec des panneaux placés à différents endroits, informant sur la faune et la flore de la région. Au printemps, la zone humide est remplie d’oiseaux migrateurs que l’on peut observer. Si nous avons de la chance, nous verrons, entre autres, toutes les espèces de hérons, ainsi que d’autres espèces comme l’ échasse blanche et l’ ibis falcinelle. Il est bon d’avoir des jumelles avec soi !

À l’ouest du temple d’Artémis de Vravrona, à quelques mètres de celui-ci, se trouve une basilique à trois nefs. L’église a été construite après le milieu du Ve siècle après J.-C. et a été détruite vers le Xe siècle. Il s’agit d’un lieu de culte imposant, qui aspirait à éclipser la splendeur du temple païen voisin d’Artémis. Les nefs sont séparées par deux colonnades, composées de sept colonnes de marbre avec cannelures. Elles portent des chapiteaux ioniques, qui proviennent peut-être d’un édifice hellénistique. L’abside du sanctuaire est semi-circulaire et son sol est recouvert de marbres colorés. En son centre, les quatre bases de la table de communion sont conservées. Le temple principal est doté de bancs intégrés sur ses longs côtés pour que les fidèles puissent s’asseoir, tandis qu’il est séparé du sanctuaire par des dalles de marbre verticales avec des décorations en relief, appelées « thorakia ». Au début du XVIIIe siècle, un petit temple d’une seule pièce avec une abside a été construite à l’intérieur de la nef centrale de la basilique, selon le modèle de la basilique à nef unique. Cette église ne conserve également que ses fondations. Ainsi, le nom du saint auquel les deux églises étaient dédiées reste inconnu à ce jour.

Nous nous rendons à Markopoulo, pour visiter le Centre équestre olympique, surtout si nous aimons les chevaux. Le centre équestre olympique a été construit à Markopoulo, à l’emplacement de Merenda, afin d’accueillir les Jeux olympiques de 2004. Il a été achevé en octobre 2003. L’installation, l’une des plus modernes au monde, a accueilli pendant les Jeux olympiques les sports de dressage, de saut d’obstacles, de concours complet ainsi que la para équitation. Le Centre couvre 940 000 mètres carrés et comprend des salles de travail, des tribunes permanentes, des aires de compétition, des écuries et des zones de stationnement.

Dans la région de Markopoulos, et relativement près du centre équestre, sur une colline connue sous le nom de Liadas, se trouve une tour de l’époque franque. La tour est située sur le bord est de la colline, à l’est de l’église byzantine de Taxiarchis Daglas. Elle est en assez bon état, mais sans ses mâchicoulis, qui ont été utilisés comme matériau de construction au siècle dernier. La tour faisait partie d’un réseau général de phryctoriae et de fortification, une pratique apportée par les conquérants francs afin de contrôler les passages importants et de faire face aux dangers des raids de pirates. Ce réseau comprenait d’autres tours de fortification dans la région de Mésogée et de l’Attique en général. Aujourd’hui, en Mésogée, la plupart de ces tours ont été détruites, à l’exception de la tour de Vravrona ou Vraonas, que nous pouvons également visiter. Les deux tours ont été construites par les Burgondes De la Roche.

Chaque tour – poste d’observation était en contact visuel avec la tour précédente, ainsi qu’avec la tour suivante. Ainsi, de tour en tour, le message arrive rapidement à destination. Le feu qui créait la fumée pour le jour et les flammes pour la nuit était allumé par le responsable de l’observatoire sur le toit de la tour. On dit qu’il n’a fallu qu’une heure pour que le message parvienne des côtes asiatiques aux côtes européennes. En général, les tours étaient de même construction, carrées et généralement à trois étages, toujours construites en pierre avec des éléments en céramique entre les deux.

Nous nous dirigeons vers Paiania pour visiter le musée Vorres, un musée intemporel d’art populaire et contemporain. Il s’agit d’une donation d’ Ion Vorres, sous la forme d’une institution culturelle d’intérêt public. Le musée reçoit en moyenne 10 000 à 15 000 visiteurs par an, grecs et étrangers, ainsi qu’un grand nombre d’écoliers et d’étudiants. Il est situé sur un terrain de 14 stremmas, avec des bâtiments, des jardins et des cours. Il se compose de deux sections : la section folklorique « Pyrgi », qui fut la résidence de Ion Vorres, et le musée d’art grec moderne. Ses installations comprennent plus de 6 000 pièces, qui couvrent une longue période de l’histoire et de l’art grecs. Le musée comprend également deux maisons datant de la période ottomane, ainsi qu’une écurie et un pressoir à vin.

Juste au-dessus du musée Vorres, sur les pentes orientales du mont Ymittos et à une altitude de 510 mètres, se trouve la célèbre grotte de Koutouki. La grotte est ouverte aux visiteurs et est l’une des plus belles de l’Attique, avec une riche décoration lithique et une variété de formations et de couleurs de stalactites. L’accès à la grotte se fait par un tunnel artificiel et la distance totale à l’intérieur de la grotte est de 350 mètres. Avant la visite, il est conseillé de se renseigner sur les heures de visite afin d’éviter une longue attente. Depuis la cour de l’entrée de la grotte, la vue est excellente sur la Mésogée, Penteli et même sur l’Ymittos lui-même.

Nous terminons notre visite par un pèlerinage au monastère du Prodromos Kynegos. Il est situé sur le plateau d’une colline boisée, sur le bord nord de la crête d’Ymittos, avec une vue panoramique sur Athènes et la plaine de Mésogée. Il s’agit d’un monastère byzantin de femmes du début du XIIe siècle. Le nom vient de son fondateur, Vasileios Kynegos, de la famille des philosophes, qui était également l’abbé du monastère. Le complexe est entouré d’une clôture à quatre côtés. Du monastère d’origine, on conserve aujourd’hui la principale église (catholicon) et le pilier de l’entrée principale sur le côté ouest de la clôture. Le catholicon appartient au type d’église à croix-inscrite avec deux colonnes et une coupole octogonale. Au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, des ajouts ont été effectués, un narthex a été ajouté et une galerie ouverte en forme d’arc a été ajoutée. Les murs de l’église intègrent des éléments architecturaux antiques et paléochrétiens, tandis que la maçonnerie byzantine caractéristique se limite à l’arc du sanctuaire et à la coupole. L’intérieur de l’église est décoré de fresques datant principalement des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Quelques fragments de fresques byzantines des XIIIe et XIVe siècles subsistent dans l’église principale et le sanctuaire. L’iconostase en marbre, restaurée dans les années 1960, date du début du XIIIe siècle.

Depuis le monastère, nous retournons au début de la route vers Agia Paraskevi. L’itinéraire présenté ci-dessus regorge d’attractions, de possibilités d’activités, etc. et offre une variété de lieux d’hébergement, de restauration et de divertissement. Il est donc fortement recommandé aux visiteurs de prévoir plus de temps que la durée estimée (qui, de toute façon, ne comprend pas le temps nécessaire pour visiter les différentes attractions) et un hébergement.